Практика

Ловим молнии

lightning-thumb

На первый взгляд может показаться — причем тут тематика сайта и фотосъемка небесных стихий? Давайте абстрагируемся: молния — это же короткий, но мощный импульс света, только не от вспышки — а с неба. И некоторые приборы из арсенала стробиста реагируют на нее очень неплохо…

В Киеве уже несколько дней идут грозы. На днях я шел домой (быстро), наблюдал вакханалию света над головой и подумал — а ведь можно заставить камеру автоматически включаться от молнии с помощью набора синхронизаторов… И сегодня попробовал. К сожалению, гроза была слабенькая, поэтому кадров получилось немного. И по сетапу что-то говорить рано — все пока в стадии осмысления, тестирования и понимания. Для особо нетерпеливых: смотрите в сторону светоловушек и дистанционного управления камерами при помощи радиосинхронизаторов…

А я буду ждать нормальных гроз, тренироваться — а потом расскажу, как же получать такого плана снимки автоматически, когда фотоаппарат сам делает за вас работу..))

Дмитрий
2012-05-06 10:00:27
Вопрос: какова должна быть выдержка, что бы снять такой ночной вид не в грозу? Что бы проработался свет в окошках? На ИСО 100 примерно секунд 10, так ведь? А какова длительность светового импульса молнии? Думаю, что сравнима с длительностью импульса студийной вспышки, которая варьируется от 1/1000 до 1/10000 секунды. И что Вы хотите синхронизировать? Отсюда вывод: камера ставится на штатив, переводится в ручной режим, выдержка и диафрагма подбирается для проработки ночного пейзажа. А дальше - просто снимаем подряд и ждем, когда молния "попадет" в кадр...
strobius
2012-05-06 11:23:21
Дмитрий, не "хочу", а уже синхронизировал молнию и камеру - эти кадры выше сделаны вчера при помощи синхронизаторов Yongnuo CTR-301, у которого есть светоловушка, и RF-602, который выступал ДУ камеры Samsung NX100. И эта связка срабатывала автоматически при блике близкой молнии. Да, некоторые кадры выходили темными - молнии, как оказалось, имеют очень разную длину своего импульса и, наверное, при слишком коротких камера включалась на какую-то долю секунды позже. А некоторые сверкают относительно долго, чтобы камера успела запечатлеть ее во всей своей красе..)) Параметры фотоаппарата были выставлены на f/5.6 - 3 сек при ИСО100. Этого вполне хватило, чтобы проэкспонировать окна домов ночного города. Ваш способ я пробовал раньше - тоже нормально, но очень много зависит от случая. По закону подлости молнии часто светят в момент, когда камера не снимает..)) А тут я попробовал добиться, чтобы фотик реагировал на сами вспышки - и получилось. А вот зеркалки пока что не удалось запустить таким способом. Почему и написал, что тут пока что все в стадии тестирования и понимания.
Александр
2012-05-06 13:33:10
Всегда пользовался способом выдержка+угодай момент, занимает много времени, но результат вполне устраивает...
strobius
2012-05-06 14:47:03
Хех - я тоже пользовался таким способом..)) Что особенно забавно в такой "угадайке" - это моменты, когда в промежутках между кадрами предыдущий пишется на камеру, а в это время вспыхивает молния. Я, например, матюкаюсь..)) Но - частенько и удается поймать интересную вспышку. Но мне захотелось получать более гарантированный результат, поэтому и решил помудрить с оптическими ловушками и синхронизаторами. Мне кажется, это правильнее - установил все и пошел курить, периодически подходишь чтобы проверить, что там и поменять что-то, если нужно. И процент удачных кадров просто на порядок больше.
Михаил
2012-05-06 23:06:31
Очень интересные у вас мысли, а по поводу того что б бегать на "авось" с выдержкой, да весело НО уж больно времени много в никуда :( кто-то скажет что от этого кадр ценнее, но тот кто будет на него смотреть врятли подумает пол часа вы ловили его или всю ночь :) С нетерпением жду продолжения ;)))
strobius
2012-05-06 23:30:00
Согласен с Вами на 100%!..)) По поводу "ждать" - давайте лучше пробовать вместе!
Михаил
2012-05-06 23:38:01
согласен, но к сожалению располагаю только радиосинхронизаторами 603ми и вспышками, отдельно какойбы-то нибыло светоловушки нет :( выглядит всё просто светолвушка - спуск камеры :) в идеале вообще без радиосинхронизаторов напрямую к разъёму для "тросика" это долно уменьшить задержку :) напрашивается только самопал :)))
strobius
2012-05-06 23:41:14
ага - есть поле для размышления и проб. Поразмышляю насчет тросика тоже... А светоловушка - дык есть очень простые и дешевые варианты: <img src="http://s005.radikal.ru/i212/1002/bf/2aacbcc2c5ab.jpg" alt="" />
Михаил
2012-05-07 10:13:32
у вас в продаже их случайно нет? :)
strobius
2012-05-07 11:39:44
Не - такие штучки не завозил..)) Но если пойдет "ловля молний" - то, возможно, придется..)))
Михаил
2012-05-10 09:03:36
у меня Кенон 600д разъём там как на наушниках только чуть меньше, поскольку фокус в ручном режиме, то для срабатывания затвора нужно замкнуть крайние контакты между собой. Тоесть если у вас есть готовая светоловушка то просто соединяете контакты от неё к разъёму ДУ и всё работает :)
strobius
2012-05-09 20:26:00
Т.е. - синхронизатор просто дает какой-то разряд тока на разъем камеры? Главное - подобрать какой именно и на какие контакты?
Михаил
2012-05-09 17:38:54
Поэкспериментировав немного с камерой, с разъёмом для пульта ДУ, пришёл к выводу что для применения вашей идеи нужно всего ничего :) а именно фотодиод один или два и тиристор, кусок провода и разъём к камере :) Доеду до магазина куплю детальки и тогда можно экспериментировать на грозе :)
Алексей
2012-06-07 14:27:29
только сегодня rss принёс обзор Nero - чудо вражеской техники http://www.nerotrigger.com отрабатывает по свету, звуку или движению. пока в серию не пошел, но уже упоминали продажи евров за 150...
strobius
2012-06-08 13:12:46
Интересная штучка - буду следить, что там с продажами..)) А какой именно rss принес новость? Я какой-то ресурс пропустил - у меня не проходила инфа про этот гаджет.
strobius
2012-06-08 13:23:38
Кстати, а на сайте каталог, ценник и корзина есть - мульти-вариант стоит $199, световой - $117.
Константин
2013-07-26 17:07:23
Не помню точно, но кажется, что в прошивке Magic Lantern есть такая фича, как срабатывание затвора когда экспозиция изменяется.
Денис
2013-07-26 18:18:54
Многих будоражат, в том числе и меня, снимки такого природного явления, как молнии. Необузданная сила природы, которая на одних действует устрашающе, а кого-то восхищает. У каждого реакция своя. Но независимо от этого мало кому не нравится смотреть на завораживающие фотографии с молниями, я еще таких людей не встречал. Даже те люди, которые страшно боятся молний и грома, с большим удовольствием и восхищением смотрят на фотографии той стихии, которая вводит их в ужас. Фотография безопаснее, но «правильная» фотография так же может вызвать эмоции восхищения, страха и удивления. Наверное, сложно найти фотографа, который не хотел сфотографировать молнии и я постараюсь помочь новичкам понять некоторые нюансы в такой съемке. Более продвинутые фотографы наверняка догадываются и сами, что нужно сделать. Поэтому данная заметка больше ориентирована на тех, кто недавно стал обладателем фотоаппарата. Меня спрашивают о технологии съемки молний, опишу СВОЙ метод. Я абсолютно не претендую на то, что моя заметка самая правильная и если вы не будете следовать моим советам – у вас ничего не получится. Я повторюсь: все, что тут описано – это следствие моих проб и ошибок. Так же это касается моих снимков, я не претендую на лавры первенства. Кому-то они нравятся, кому-то нет… Начнем, важные моменты. Первое, что вы должны иметь - это устойчивый штатив, чем он устойчивей – тем лучше! Не забывайте, что при грозе довольно часто сильный ветер! Чтобы устранить «шевеленку» нам и нужен крепкий и устойчивый штатив. Если у вас штатив из бюджетных моделей – не отчаивайтесь, с ним тоже можно работать. По возможности не раскладывайте его на всю длину ног, это позволит вам убрать лишние прогибы в ногах штатива, а так же повысит жесткость. Не трогайте штатив во время съемки, это так же может привести к шевеленке или еще хуже – сбить ориентацию фотоаппарата. Т.к. снимать нужно в одной позиции – это приведет к осложнениям при сложении снимков. Для дополнительной устойчивости можно повешать на штатив дополнительный груз. Второй важный момент – это пульт. Без пульта сложно нажать кнопку спуска и при этом не получить смазанный кадр. Пульты есть нескольких типов. Программируемые и не программируемые. Программируемые пульты: особенность их в том, что они позволяют выставить определенную выдержку, количество кадров и интервал между следующим кадром. Это очень облегчает работу фотографа. Выставил выдержку 2 минуты (как пример), количество кадров и интервал, чтобы был чуть больше того времени, пока сохраняется фотография на флешку, нажал кнопку и сиди, любуйся молниями. Пульт не программируемый – этот пульт позволяет просто нажать кнопку или зафиксировать ее. Отсчет выдержки нужно вести самому. С этим пультом не будет тряски фотоаппарата, а все остальное, увы, придется делать самому. Третий и самый важный момент. Фотоаппарат. Молнии я снимаю на зеркалку, т.к. мыльницы у меня нет, да и я знаю, что такое попытаться на мыльницу поймать хороший кадр. Для этого нужно 99% везения. С зеркалкой или любым фотоаппаратом, у которого есть полностью ручной режим - это не составляет особого труда. Я использую длинные выдержки - это самый верный способ поймать молнии. На обычной мыльнице кадр с длительной выдержкой не получится, да и шумят мыльницы намного сильнее. По поводу объектива – чем больше у него угол – тем лучше. По умолчанию в зеркалках начального уровня объектив с фокусным 18-55 мм. Иногда вполне достаточно и 18 мм. В моем арсенале: • Canon 1000D • объектив 18-55 (обязательно с защитным фильтром и блендой) • штатив (чем жестче, тем лучше) • ноутбук c установленным ПО • кабель ЮСБ от фотоаппарата • пульт для длительных выдержек • блок питания (БП) для фотоаппарата • запасные аккумуляторы Я специально выбрал самый бюджетный фотоаппарат, чтобы владельцы таковых знали и не тушевались перед дорогущими профи камерами и объективами. На бюджетную технику так же получаются прекрасные снимки. От места съемки зависит то, как я использую свое оборудование. Иногда я снимаю с балкона\крыши, иногда в поле, где нет электричества. Если фотографирую с балкона, то вместо аккумулятора я использую блок питания (БП), чтобы не переживать о том, что в самый нужный момент разрядится аккумулятор. Фотоаппарат я подключаю через кабель ЮСБ к ноутбуку, где у меня установлена программа EOS Utility. С помощью нее я могу управлять фотоаппаратом полностью: выдержка, диафрагма, ИСО и конечно сохранение кадров на компьютер (не нужно думать о том, есть ли место на карточке). Эта программа шикарна тем, что можно выставить серию снимков с любой выдержкой! Пока оно щелкает шедевры - можно пойти попить кофе, или фильм посмотреть. Думаю, аналогичные программы есть и у других производителей. Вариант второй, где нет розеток. Тут БП уже не подойдет. Поэтому я запасся 2 аккумуляторами, на случай, если один разрядится. Оборудование в таком случае: штатив, фотик, и пульт управления. Теперь о настройках фотоаппарата: - Для начала перевожу фотоаппарат на полностью ручной режим. На Canon-ах это режим "M" - Выдержку ставлю на BULB (по-старому это "Вольно"). Для тех, у кого нет пульта макс. значение это 30 сек. (Для Canon, у других производителей может отличаться ) - Чувствительность или ISO ставлю минимальное, у меня это значение = 100. Чем меньше эта цифра - тем меньше шумы, но и меньше света фиксирует сенсор, но т.к. у нас длительные выдержки - количество света нас не беспокоит, главное меньше шумов. - На объективе обязательно отключаю автофокус и стабилизатор изображения (если есть). Они нам не нужны. Фокусируюсь ручками на бесконечность и больше не трогаю фокусировочное кольцо. Если автофокус не отключить - то при следующем снимке он попытается сфокусироваться. Как вы догадываетесь в темноте, да и еще по небу сфокусироваться он не сможет - а значит, снимок не получиться сделать вообще. Стабилизатор в этом случае бесполезен, т.к. я использую штатив. Лишнее потребление драгоценной энергии аккумулятора нам не нужно (это для тех, кто снимает с аккумулятора). - Диафрагма. Я поджимаю до значения 11 (это для 2-х минутных выдержек и больше). Но больше 11 я не рекомендую ставить. Кто не знает - чем больше цифра - тем резче кадр и больший ГРИП, но темнее кадр. Значит, выдержку нужно подбирать, чтобы не было совсем темных фото. - RAW. Я всегда снимаю в РАВе. Это дает больше возможностей при обработке фото. Но не забывайте в РАВе размер фото в 2 или 3 раза больше. Значит, карточка должна быть большого объема. Все. Фотоаппарат настроен, установлен на штатив, и готов к работе. Осталось выбрать хороший ракурс и начать съемку шедевров. Обработка. В ФШ складываю несколько кадров в один, меняя тип наложения слоя. Суммированный кадр немного кадрирую, тягаю уровнями, чтобы вытянуть темные участки и убрать пересветы, добавляю немного шарпа (совсем чуть-чуть!!) и если нужно прохожусь шумодавом. Если на каком-то кадре получилась подвижка, но сами молнии вышли четкими и без смазов – можно пройтись маской. Не хочу вдаваться в детали обработки, т.к. вариантов обработки множество и найти в интернете не составит труда. Все.
Наверх