Практика

Ловим молнии

На первый взгляд может показаться — причем тут тематика сайта и фотосъемка небесных стихий? Давайте абстрагируемся: молния — это же короткий, но мощный импульс света, только не от вспышки — а с неба. И некоторые приборы из арсенала стробиста реагируют на нее очень неплохо…

В Киеве уже несколько дней идут грозы. На днях я шел домой (быстро), наблюдал вакханалию света над головой и подумал — а ведь можно заставить камеру автоматически включаться от молнии с помощью набора синхронизаторов… И сегодня попробовал. К сожалению, гроза была слабенькая, поэтому кадров получилось немного. И по сетапу что-то говорить рано — все пока в стадии осмысления, тестирования и понимания. Для особо нетерпеливых: смотрите в сторону светоловушек и дистанционного управления камерами при помощи радиосинхронизаторов…

А я буду ждать нормальных гроз, тренироваться — а потом расскажу, как же получать такого плана снимки автоматически, когда фотоаппарат сам делает за вас работу..))

18 комментариев

Комментарии (18)

  1. Денис

    26.07.2013 | 18:18

    Многих будоражат, в том числе и меня, снимки такого природного явления, как молнии. Необузданная сила природы, которая на одних действует устрашающе, а кого-то восхищает. У каждого реакция своя. Но независимо от этого мало кому не нравится смотреть на завораживающие фотографии с молниями, я еще таких людей не встречал. Даже те люди, которые страшно боятся молний и грома, с большим удовольствием и восхищением смотрят на фотографии той стихии, которая вводит их в ужас. Фотография безопаснее, но «правильная» фотография так же может вызвать эмоции восхищения, страха и удивления. Наверное, сложно найти фотографа, который не хотел сфотографировать молнии и я постараюсь помочь новичкам понять некоторые нюансы в такой съемке. Более продвинутые фотографы наверняка догадываются и сами, что нужно сделать. Поэтому данная заметка больше ориентирована на тех, кто недавно стал обладателем фотоаппарата.
    Меня спрашивают о технологии съемки молний, опишу СВОЙ метод. Я абсолютно не претендую на то, что моя заметка самая правильная и если вы не будете следовать моим советам – у вас ничего не получится. Я повторюсь: все, что тут описано – это следствие моих проб и ошибок. Так же это касается моих снимков, я не претендую на лавры первенства. Кому-то они нравятся, кому-то нет…
    Начнем, важные моменты.
    Первое, что вы должны иметь — это устойчивый штатив, чем он устойчивей – тем лучше! Не забывайте, что при грозе довольно часто сильный ветер! Чтобы устранить «шевеленку» нам и нужен крепкий и устойчивый штатив. Если у вас штатив из бюджетных моделей – не отчаивайтесь, с ним тоже можно работать. По возможности не раскладывайте его на всю длину ног, это позволит вам убрать лишние прогибы в ногах штатива, а так же повысит жесткость. Не трогайте штатив во время съемки, это так же может привести к шевеленке или еще хуже – сбить ориентацию фотоаппарата. Т.к. снимать нужно в одной позиции – это приведет к осложнениям при сложении снимков. Для дополнительной устойчивости можно повешать на штатив дополнительный груз.
    Второй важный момент – это пульт. Без пульта сложно нажать кнопку спуска и при этом не получить смазанный кадр.
    Пульты есть нескольких типов. Программируемые и не программируемые.
    Программируемые пульты: особенность их в том, что они позволяют выставить определенную выдержку, количество кадров и интервал между следующим кадром. Это очень облегчает работу фотографа. Выставил выдержку 2 минуты (как пример), количество кадров и интервал, чтобы был чуть больше того времени, пока сохраняется фотография на флешку, нажал кнопку и сиди, любуйся молниями.
    Пульт не программируемый – этот пульт позволяет просто нажать кнопку или зафиксировать ее. Отсчет выдержки нужно вести самому. С этим пультом не будет тряски фотоаппарата, а все остальное, увы, придется делать самому.
    Третий и самый важный момент. Фотоаппарат.
    Молнии я снимаю на зеркалку, т.к. мыльницы у меня нет, да и я знаю, что такое попытаться на мыльницу поймать хороший кадр. Для этого нужно 99% везения. С зеркалкой или любым фотоаппаратом, у которого есть полностью ручной режим — это не составляет особого труда. Я использую длинные выдержки — это самый верный способ поймать молнии. На обычной мыльнице кадр с длительной выдержкой не получится, да и шумят мыльницы намного сильнее. По поводу объектива – чем больше у него угол – тем лучше. По умолчанию в зеркалках начального уровня объектив с фокусным 18-55 мм. Иногда вполне достаточно и 18 мм.

    В моем арсенале:
    • Canon 1000D
    • объектив 18-55 (обязательно с защитным фильтром и блендой)
    • штатив (чем жестче, тем лучше)
    • ноутбук c установленным ПО
    • кабель ЮСБ от фотоаппарата
    • пульт для длительных выдержек
    • блок питания (БП) для фотоаппарата
    • запасные аккумуляторы
    Я специально выбрал самый бюджетный фотоаппарат, чтобы владельцы таковых знали и не тушевались перед дорогущими профи камерами и объективами. На бюджетную технику так же получаются прекрасные снимки.
    От места съемки зависит то, как я использую свое оборудование. Иногда я снимаю с балкона\крыши, иногда в поле, где нет электричества. Если фотографирую с балкона, то вместо аккумулятора я использую блок питания (БП), чтобы не переживать о том, что в самый нужный момент разрядится аккумулятор. Фотоаппарат я подключаю через кабель ЮСБ к ноутбуку, где у меня установлена программа EOS Utility. С помощью нее я могу управлять фотоаппаратом полностью: выдержка, диафрагма, ИСО и конечно сохранение кадров на компьютер (не нужно думать о том, есть ли место на карточке). Эта программа шикарна тем, что можно выставить серию снимков с любой выдержкой! Пока оно щелкает шедевры — можно пойти попить кофе, или фильм посмотреть. Думаю, аналогичные программы есть и у других производителей.
    Вариант второй, где нет розеток. Тут БП уже не подойдет. Поэтому я запасся 2 аккумуляторами, на случай, если один разрядится. Оборудование в таком случае: штатив, фотик, и пульт управления.
    Теперь о настройках фотоаппарата:
    — Для начала перевожу фотоаппарат на полностью ручной режим. На Canon-ах это режим «M»
    — Выдержку ставлю на BULB (по-старому это «Вольно»). Для тех, у кого нет пульта макс. значение это 30 сек. (Для Canon, у других производителей может отличаться )
    — Чувствительность или ISO ставлю минимальное, у меня это значение = 100. Чем меньше эта цифра — тем меньше шумы, но и меньше света фиксирует сенсор, но т.к. у нас длительные выдержки — количество света нас не беспокоит, главное меньше шумов.
    — На объективе обязательно отключаю автофокус и стабилизатор изображения (если есть). Они нам не нужны. Фокусируюсь ручками на бесконечность и больше не трогаю фокусировочное кольцо. Если автофокус не отключить — то при следующем снимке он попытается сфокусироваться. Как вы догадываетесь в темноте, да и еще по небу сфокусироваться он не сможет — а значит, снимок не получиться сделать вообще.
    Стабилизатор в этом случае бесполезен, т.к. я использую штатив. Лишнее потребление драгоценной энергии аккумулятора нам не нужно (это для тех, кто снимает с аккумулятора).
    — Диафрагма. Я поджимаю до значения 11 (это для 2-х минутных выдержек и больше). Но больше 11 я не рекомендую ставить. Кто не знает — чем больше цифра — тем резче кадр и больший ГРИП, но темнее кадр. Значит, выдержку нужно подбирать, чтобы не было совсем темных фото.
    — RAW. Я всегда снимаю в РАВе. Это дает больше возможностей при обработке фото. Но не забывайте в РАВе размер фото в 2 или 3 раза больше. Значит, карточка должна быть большого объема.

    Все. Фотоаппарат настроен, установлен на штатив, и готов к работе. Осталось выбрать хороший ракурс и начать съемку шедевров.

    Обработка.
    В ФШ складываю несколько кадров в один, меняя тип наложения слоя. Суммированный кадр немного кадрирую, тягаю уровнями, чтобы вытянуть темные участки и убрать пересветы, добавляю немного шарпа (совсем чуть-чуть!!) и если нужно прохожусь шумодавом. Если на каком-то кадре получилась подвижка, но сами молнии вышли четкими и без смазов – можно пройтись маской. Не хочу вдаваться в детали обработки, т.к. вариантов обработки множество и найти в интернете не составит труда.

    Все.

  2. Константин

    26.07.2013 | 17:07

    Не помню точно, но кажется, что в прошивке Magic Lantern есть такая фича, как срабатывание затвора когда экспозиция изменяется.

  3. Алексей

    07.06.2012 | 14:27

    только сегодня rss принёс обзор Nero — чудо вражеской техники //www.nerotrigger.com
    отрабатывает по свету, звуку или движению. пока в серию не пошел, но уже упоминали продажи евров за 150…

    • strobius

      08.06.2012 | 13:12

      Интересная штучка — буду следить, что там с продажами..))

      А какой именно rss принес новость? Я какой-то ресурс пропустил — у меня не проходила инфа про этот гаджет.

    • strobius

      08.06.2012 | 13:23

      Кстати, а на сайте каталог, ценник и корзина есть — мульти-вариант стоит $199, световой — $117.

  4. Михаил

    09.05.2012 | 17:38

    Поэкспериментировав немного с камерой, с разъёмом для пульта ДУ, пришёл к выводу что для применения вашей идеи нужно всего ничего 🙂 а именно фотодиод один или два и тиристор, кусок провода и разъём к камере 🙂
    Доеду до магазина куплю детальки и тогда можно экспериментировать на грозе 🙂

    • strobius

      09.05.2012 | 20:26

      Т.е. — синхронизатор просто дает какой-то разряд тока на разъем камеры? Главное — подобрать какой именно и на какие контакты?

      • Михаил

        10.05.2012 | 09:03

        у меня Кенон 600д разъём там как на наушниках только чуть меньше, поскольку фокус в ручном режиме, то для срабатывания затвора нужно замкнуть крайние контакты между собой.
        Тоесть если у вас есть готовая светоловушка то просто соединяете контакты от неё к разъёму ДУ и всё работает 🙂

  5. Михаил

    06.05.2012 | 23:06

    Очень интересные у вас мысли, а по поводу того что б бегать на «авось» с выдержкой, да весело НО уж больно времени много в никуда 🙁 кто-то скажет что от этого кадр ценнее, но тот кто будет на него смотреть врятли подумает пол часа вы ловили его или всю ночь 🙂
    С нетерпением жду продолжения ;)))

    • strobius

      06.05.2012 | 23:30

      Согласен с Вами на 100%!..))

      По поводу «ждать» — давайте лучше пробовать вместе!

      • Михаил

        06.05.2012 | 23:38

        согласен, но к сожалению располагаю только радиосинхронизаторами 603ми и вспышками, отдельно какойбы-то нибыло светоловушки нет 🙁
        выглядит всё просто светолвушка — спуск камеры 🙂 в идеале вообще без радиосинхронизаторов напрямую к разъёму для «тросика» это долно уменьшить задержку 🙂
        напрашивается только самопал :)))

        • strobius

          06.05.2012 | 23:41

          ага — есть поле для размышления и проб. Поразмышляю насчет тросика тоже…

          А светоловушка — дык есть очень простые и дешевые варианты:

          • Михаил

            07.05.2012 | 10:13

            у вас в продаже их случайно нет? 🙂

          • strobius

            07.05.2012 | 11:39

            Не — такие штучки не завозил..)) Но если пойдет «ловля молний» — то, возможно, придется..)))

  6. Александр

    06.05.2012 | 13:33

    Всегда пользовался способом выдержка+угодай момент, занимает много времени, но результат вполне устраивает…

    • strobius

      06.05.2012 | 14:47

      Хех — я тоже пользовался таким способом..)) Что особенно забавно в такой «угадайке» — это моменты, когда в промежутках между кадрами предыдущий пишется на камеру, а в это время вспыхивает молния. Я, например, матюкаюсь..)) Но — частенько и удается поймать интересную вспышку.

      Но мне захотелось получать более гарантированный результат, поэтому и решил помудрить с оптическими ловушками и синхронизаторами. Мне кажется, это правильнее — установил все и пошел курить, периодически подходишь чтобы проверить, что там и поменять что-то, если нужно. И процент удачных кадров просто на порядок больше.

  7. Дмитрий

    06.05.2012 | 10:00

    Вопрос: какова должна быть выдержка, что бы снять такой ночной вид не в грозу? Что бы проработался свет в окошках? На ИСО 100 примерно секунд 10, так ведь? А какова длительность светового импульса молнии? Думаю, что сравнима с длительностью импульса студийной вспышки, которая варьируется от 1/1000 до 1/10000 секунды. И что Вы хотите синхронизировать?
    Отсюда вывод: камера ставится на штатив, переводится в ручной режим, выдержка и диафрагма подбирается для проработки ночного пейзажа. А дальше — просто снимаем подряд и ждем, когда молния «попадет» в кадр…

    • strobius

      06.05.2012 | 11:23

      Дмитрий, не «хочу», а уже синхронизировал молнию и камеру — эти кадры выше сделаны вчера при помощи синхронизаторов Yongnuo CTR-301, у которого есть светоловушка, и RF-602, который выступал ДУ камеры Samsung NX100. И эта связка срабатывала автоматически при блике близкой молнии.

      Да, некоторые кадры выходили темными — молнии, как оказалось, имеют очень разную длину своего импульса и, наверное, при слишком коротких камера включалась на какую-то долю секунды позже. А некоторые сверкают относительно долго, чтобы камера успела запечатлеть ее во всей своей красе..))

      Параметры фотоаппарата были выставлены на f/5.6 — 3 сек при ИСО100. Этого вполне хватило, чтобы проэкспонировать окна домов ночного города.

      Ваш способ я пробовал раньше — тоже нормально, но очень много зависит от случая. По закону подлости молнии часто светят в момент, когда камера не снимает..)) А тут я попробовал добиться, чтобы фотик реагировал на сами вспышки — и получилось.

      А вот зеркалки пока что не удалось запустить таким способом. Почему и написал, что тут пока что все в стадии тестирования и понимания.

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Топ