На первый взгляд может показаться — причем тут тематика сайта и фотосъемка небесных стихий? Давайте абстрагируемся: молния — это же короткий, но мощный импульс света, только не от вспышки — а с неба. И некоторые приборы из арсенала стробиста реагируют на нее очень неплохо…
В Киеве уже несколько дней идут грозы. На днях я шел домой (быстро), наблюдал вакханалию света над головой и подумал — а ведь можно заставить камеру автоматически включаться от молнии с помощью набора синхронизаторов… И сегодня попробовал. К сожалению, гроза была слабенькая, поэтому кадров получилось немного. И по сетапу что-то говорить рано — все пока в стадии осмысления, тестирования и понимания. Для особо нетерпеливых: смотрите в сторону светоловушек и дистанционного управления камерами при помощи радиосинхронизаторов…
А я буду ждать нормальных гроз, тренироваться — а потом расскажу, как же получать такого плана снимки автоматически, когда фотоаппарат сам делает за вас работу..))
Похожие статьи
Комментарии (18)
Ваш комментарий
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Денис
26.07.2013 | 18:18
Многих будоражат, в том числе и меня, снимки такого природного явления, как молнии. Необузданная сила природы, которая на одних действует устрашающе, а кого-то восхищает. У каждого реакция своя. Но независимо от этого мало кому не нравится смотреть на завораживающие фотографии с молниями, я еще таких людей не встречал. Даже те люди, которые страшно боятся молний и грома, с большим удовольствием и восхищением смотрят на фотографии той стихии, которая вводит их в ужас. Фотография безопаснее, но «правильная» фотография так же может вызвать эмоции восхищения, страха и удивления. Наверное, сложно найти фотографа, который не хотел сфотографировать молнии и я постараюсь помочь новичкам понять некоторые нюансы в такой съемке. Более продвинутые фотографы наверняка догадываются и сами, что нужно сделать. Поэтому данная заметка больше ориентирована на тех, кто недавно стал обладателем фотоаппарата.
Меня спрашивают о технологии съемки молний, опишу СВОЙ метод. Я абсолютно не претендую на то, что моя заметка самая правильная и если вы не будете следовать моим советам – у вас ничего не получится. Я повторюсь: все, что тут описано – это следствие моих проб и ошибок. Так же это касается моих снимков, я не претендую на лавры первенства. Кому-то они нравятся, кому-то нет…
Начнем, важные моменты.
Первое, что вы должны иметь — это устойчивый штатив, чем он устойчивей – тем лучше! Не забывайте, что при грозе довольно часто сильный ветер! Чтобы устранить «шевеленку» нам и нужен крепкий и устойчивый штатив. Если у вас штатив из бюджетных моделей – не отчаивайтесь, с ним тоже можно работать. По возможности не раскладывайте его на всю длину ног, это позволит вам убрать лишние прогибы в ногах штатива, а так же повысит жесткость. Не трогайте штатив во время съемки, это так же может привести к шевеленке или еще хуже – сбить ориентацию фотоаппарата. Т.к. снимать нужно в одной позиции – это приведет к осложнениям при сложении снимков. Для дополнительной устойчивости можно повешать на штатив дополнительный груз.
Второй важный момент – это пульт. Без пульта сложно нажать кнопку спуска и при этом не получить смазанный кадр.
Пульты есть нескольких типов. Программируемые и не программируемые.
Программируемые пульты: особенность их в том, что они позволяют выставить определенную выдержку, количество кадров и интервал между следующим кадром. Это очень облегчает работу фотографа. Выставил выдержку 2 минуты (как пример), количество кадров и интервал, чтобы был чуть больше того времени, пока сохраняется фотография на флешку, нажал кнопку и сиди, любуйся молниями.
Пульт не программируемый – этот пульт позволяет просто нажать кнопку или зафиксировать ее. Отсчет выдержки нужно вести самому. С этим пультом не будет тряски фотоаппарата, а все остальное, увы, придется делать самому.
Третий и самый важный момент. Фотоаппарат.
Молнии я снимаю на зеркалку, т.к. мыльницы у меня нет, да и я знаю, что такое попытаться на мыльницу поймать хороший кадр. Для этого нужно 99% везения. С зеркалкой или любым фотоаппаратом, у которого есть полностью ручной режим — это не составляет особого труда. Я использую длинные выдержки — это самый верный способ поймать молнии. На обычной мыльнице кадр с длительной выдержкой не получится, да и шумят мыльницы намного сильнее. По поводу объектива – чем больше у него угол – тем лучше. По умолчанию в зеркалках начального уровня объектив с фокусным 18-55 мм. Иногда вполне достаточно и 18 мм.
В моем арсенале:
• Canon 1000D
• объектив 18-55 (обязательно с защитным фильтром и блендой)
• штатив (чем жестче, тем лучше)
• ноутбук c установленным ПО
• кабель ЮСБ от фотоаппарата
• пульт для длительных выдержек
• блок питания (БП) для фотоаппарата
• запасные аккумуляторы
Я специально выбрал самый бюджетный фотоаппарат, чтобы владельцы таковых знали и не тушевались перед дорогущими профи камерами и объективами. На бюджетную технику так же получаются прекрасные снимки.
От места съемки зависит то, как я использую свое оборудование. Иногда я снимаю с балкона\крыши, иногда в поле, где нет электричества. Если фотографирую с балкона, то вместо аккумулятора я использую блок питания (БП), чтобы не переживать о том, что в самый нужный момент разрядится аккумулятор. Фотоаппарат я подключаю через кабель ЮСБ к ноутбуку, где у меня установлена программа EOS Utility. С помощью нее я могу управлять фотоаппаратом полностью: выдержка, диафрагма, ИСО и конечно сохранение кадров на компьютер (не нужно думать о том, есть ли место на карточке). Эта программа шикарна тем, что можно выставить серию снимков с любой выдержкой! Пока оно щелкает шедевры — можно пойти попить кофе, или фильм посмотреть. Думаю, аналогичные программы есть и у других производителей.
Вариант второй, где нет розеток. Тут БП уже не подойдет. Поэтому я запасся 2 аккумуляторами, на случай, если один разрядится. Оборудование в таком случае: штатив, фотик, и пульт управления.
Теперь о настройках фотоаппарата:
— Для начала перевожу фотоаппарат на полностью ручной режим. На Canon-ах это режим «M»
— Выдержку ставлю на BULB (по-старому это «Вольно»). Для тех, у кого нет пульта макс. значение это 30 сек. (Для Canon, у других производителей может отличаться )
— Чувствительность или ISO ставлю минимальное, у меня это значение = 100. Чем меньше эта цифра — тем меньше шумы, но и меньше света фиксирует сенсор, но т.к. у нас длительные выдержки — количество света нас не беспокоит, главное меньше шумов.
— На объективе обязательно отключаю автофокус и стабилизатор изображения (если есть). Они нам не нужны. Фокусируюсь ручками на бесконечность и больше не трогаю фокусировочное кольцо. Если автофокус не отключить — то при следующем снимке он попытается сфокусироваться. Как вы догадываетесь в темноте, да и еще по небу сфокусироваться он не сможет — а значит, снимок не получиться сделать вообще.
Стабилизатор в этом случае бесполезен, т.к. я использую штатив. Лишнее потребление драгоценной энергии аккумулятора нам не нужно (это для тех, кто снимает с аккумулятора).
— Диафрагма. Я поджимаю до значения 11 (это для 2-х минутных выдержек и больше). Но больше 11 я не рекомендую ставить. Кто не знает — чем больше цифра — тем резче кадр и больший ГРИП, но темнее кадр. Значит, выдержку нужно подбирать, чтобы не было совсем темных фото.
— RAW. Я всегда снимаю в РАВе. Это дает больше возможностей при обработке фото. Но не забывайте в РАВе размер фото в 2 или 3 раза больше. Значит, карточка должна быть большого объема.
Все. Фотоаппарат настроен, установлен на штатив, и готов к работе. Осталось выбрать хороший ракурс и начать съемку шедевров.
Обработка.
В ФШ складываю несколько кадров в один, меняя тип наложения слоя. Суммированный кадр немного кадрирую, тягаю уровнями, чтобы вытянуть темные участки и убрать пересветы, добавляю немного шарпа (совсем чуть-чуть!!) и если нужно прохожусь шумодавом. Если на каком-то кадре получилась подвижка, но сами молнии вышли четкими и без смазов – можно пройтись маской. Не хочу вдаваться в детали обработки, т.к. вариантов обработки множество и найти в интернете не составит труда.
Все.
Константин
26.07.2013 | 17:07
Не помню точно, но кажется, что в прошивке Magic Lantern есть такая фича, как срабатывание затвора когда экспозиция изменяется.
Алексей
07.06.2012 | 14:27
только сегодня rss принёс обзор Nero — чудо вражеской техники //www.nerotrigger.com
отрабатывает по свету, звуку или движению. пока в серию не пошел, но уже упоминали продажи евров за 150…
strobius
08.06.2012 | 13:12
Интересная штучка — буду следить, что там с продажами..))
А какой именно rss принес новость? Я какой-то ресурс пропустил — у меня не проходила инфа про этот гаджет.
strobius
08.06.2012 | 13:23
Кстати, а на сайте каталог, ценник и корзина есть — мульти-вариант стоит $199, световой — $117.
Михаил
09.05.2012 | 17:38
Поэкспериментировав немного с камерой, с разъёмом для пульта ДУ, пришёл к выводу что для применения вашей идеи нужно всего ничего 🙂 а именно фотодиод один или два и тиристор, кусок провода и разъём к камере 🙂
Доеду до магазина куплю детальки и тогда можно экспериментировать на грозе 🙂
strobius
09.05.2012 | 20:26
Т.е. — синхронизатор просто дает какой-то разряд тока на разъем камеры? Главное — подобрать какой именно и на какие контакты?
Михаил
10.05.2012 | 09:03
у меня Кенон 600д разъём там как на наушниках только чуть меньше, поскольку фокус в ручном режиме, то для срабатывания затвора нужно замкнуть крайние контакты между собой.
Тоесть если у вас есть готовая светоловушка то просто соединяете контакты от неё к разъёму ДУ и всё работает 🙂
Михаил
06.05.2012 | 23:06
Очень интересные у вас мысли, а по поводу того что б бегать на «авось» с выдержкой, да весело НО уж больно времени много в никуда 🙁 кто-то скажет что от этого кадр ценнее, но тот кто будет на него смотреть врятли подумает пол часа вы ловили его или всю ночь 🙂
С нетерпением жду продолжения ;)))
strobius
06.05.2012 | 23:30
Согласен с Вами на 100%!..))
По поводу «ждать» — давайте лучше пробовать вместе!
Михаил
06.05.2012 | 23:38
согласен, но к сожалению располагаю только радиосинхронизаторами 603ми и вспышками, отдельно какойбы-то нибыло светоловушки нет 🙁
выглядит всё просто светолвушка — спуск камеры 🙂 в идеале вообще без радиосинхронизаторов напрямую к разъёму для «тросика» это долно уменьшить задержку 🙂
напрашивается только самопал :)))
strobius
06.05.2012 | 23:41
ага — есть поле для размышления и проб. Поразмышляю насчет тросика тоже…
А светоловушка — дык есть очень простые и дешевые варианты:
Михаил
07.05.2012 | 10:13
у вас в продаже их случайно нет? 🙂
strobius
07.05.2012 | 11:39
Не — такие штучки не завозил..)) Но если пойдет «ловля молний» — то, возможно, придется..)))
Александр
06.05.2012 | 13:33
Всегда пользовался способом выдержка+угодай момент, занимает много времени, но результат вполне устраивает…
strobius
06.05.2012 | 14:47
Хех — я тоже пользовался таким способом..)) Что особенно забавно в такой «угадайке» — это моменты, когда в промежутках между кадрами предыдущий пишется на камеру, а в это время вспыхивает молния. Я, например, матюкаюсь..)) Но — частенько и удается поймать интересную вспышку.
Но мне захотелось получать более гарантированный результат, поэтому и решил помудрить с оптическими ловушками и синхронизаторами. Мне кажется, это правильнее — установил все и пошел курить, периодически подходишь чтобы проверить, что там и поменять что-то, если нужно. И процент удачных кадров просто на порядок больше.
Дмитрий
06.05.2012 | 10:00
Вопрос: какова должна быть выдержка, что бы снять такой ночной вид не в грозу? Что бы проработался свет в окошках? На ИСО 100 примерно секунд 10, так ведь? А какова длительность светового импульса молнии? Думаю, что сравнима с длительностью импульса студийной вспышки, которая варьируется от 1/1000 до 1/10000 секунды. И что Вы хотите синхронизировать?
Отсюда вывод: камера ставится на штатив, переводится в ручной режим, выдержка и диафрагма подбирается для проработки ночного пейзажа. А дальше — просто снимаем подряд и ждем, когда молния «попадет» в кадр…
strobius
06.05.2012 | 11:23
Дмитрий, не «хочу», а уже синхронизировал молнию и камеру — эти кадры выше сделаны вчера при помощи синхронизаторов Yongnuo CTR-301, у которого есть светоловушка, и RF-602, который выступал ДУ камеры Samsung NX100. И эта связка срабатывала автоматически при блике близкой молнии.
Да, некоторые кадры выходили темными — молнии, как оказалось, имеют очень разную длину своего импульса и, наверное, при слишком коротких камера включалась на какую-то долю секунды позже. А некоторые сверкают относительно долго, чтобы камера успела запечатлеть ее во всей своей красе..))
Параметры фотоаппарата были выставлены на f/5.6 — 3 сек при ИСО100. Этого вполне хватило, чтобы проэкспонировать окна домов ночного города.
Ваш способ я пробовал раньше — тоже нормально, но очень много зависит от случая. По закону подлости молнии часто светят в момент, когда камера не снимает..)) А тут я попробовал добиться, чтобы фотик реагировал на сами вспышки — и получилось.
А вот зеркалки пока что не удалось запустить таким способом. Почему и написал, что тут пока что все в стадии тестирования и понимания.