Многие современные портативные фотовспышки имеют режим «Multi», который позволяет делать за один кадр определенное количество импульсов. Такой себе настоящий «стробоскоп». В реальной практике этот режим применяется не очень часто, но тем не менее при помощи него можно получать интересные креативные кадры.
Откуда был взят урок
Счастливые владельцы iPad 😉 имеют возможность подписывать на огромное количество разнообразных журналов через приложение «Киоск». И один из самых интересных в плане информации по работе со светом, на мой взгляд, это журнал «Light It» — ссылка в appstore. Я с удовольствием покупаю каждый номер, но понимаю, что не все имеют айпады или знают английский язык. Поэтому решил периодически выкладывать переводы статей из этого журнала на сайте Strobius — надеюсь, Скотт Келби на меня за это не обидится..))
Автор снимков данной статьи — Eric Valid, выпуск №7 от мая 2012 года. Текстовка — вольный пересказ от Strobius.
Сегодня мы рассмотрим небольшой пример, как получить эффект движения при помощи этого режима на примере съемки игрока в пул. Подобного рода фотоснимки похожи на мульти-композицию с той лишь разницей, что делаются они одним кадром.
Сетап
Первая рекомендация — использовать штатив для камеры, потому что подобные кадры делаются с относительно длинной выдержкой для того, чтобы задний план, освещенный постоянным светом ламп, был правильно проэкспонирован. Вот предварительный кадр с установленной камеры без использования вспышек:
Сразу скажу — если вы хотите делать любой снимок с совмещением постоянного и импульсного света, то всегда необходимо начинать именно с установок параметров по постоянному свету и анализировать, что получается — и только потом начинать вводить вспышки. В данном месте получилось следующее: стена на заднем плане от ламп в помещении проэкспонирована правильно, а человек и стол, которые являются объектом съемки — очень важно — находятся в глубокой тени. Таким образом, внешнее освещение не будет создавать смаз на человеке и шарах из-за длинной выдержки — ведь если бы игрок в пул стоял в освещенной зоне, то невозможно было бы его сделать «резким» — человек, в отличие от стола и остального окружающего антуража, живой и двигается (дышит, подрагивают мышцы) даже в том случае, если не производит удар по шару. Ну а движение шаров тоже при длинных выдержках невозможно «заморозить» — это будет делаться коротким импульсом вспышки, в такой теневой зоне постоянный свет практически не будет влиять на результат.
Второй шаг — введение в световую схему вспышки для освещения игрока в пул. Для этого применяется обычный спидлайт на стойке, установленный сбоку от модели. Параметры зума нужно подобрать таким образом, чтобы свет от этой вспышки не сильно влиял на освещение стола — главное осветить человека, чтобы в конечном кадре было понятно, кто наносит удар.
Ну и, наконец — главный свет кадра. Это тоже стандартный спидлайт (конкретная модель не важна — можно применять любую вспышку с функцией Multi/Repeat, такие как Yongnuo YN-565EX/568EX/560EX/560II/560III, Canon 580EX/600EX, Nikon SB-900/910 и т.п.). Вспышка устанавливается на стойки сверху над столом, чтобы сымитировать свет от ламп (как мы видели из первого кадра, лампы над этим столом выключены). Для ограничения пучка света и смягчения границ светового пятна используется маленький софтбокс на вспышке, по типу Micnova MQ-B8 и ему подобных. Делается пристрелочный кадр:
Все источники на своих местах — теперь пора приступать… к математике!..))
Установки
В режиме «стробоскопа» (Multi/Repeat) вспышка делает множественное количество импульсов за один кадр. Сразу возникает вопрос: какая должна быть мощность этих импульсов, их количество и частота? Все эти три параметра настраиваются вручную и только — никаких ТТЛ-ов в этом режиме нет (как именно — смотрите в инструкции по эксплуатации к вашей вспышке).
С мощностью относительно легко — в данном кадре ее лучше выставлять на минимальном уровне, потому что импульсов будет много, и место съемки успеет получить достаточно света для нормальной экспозиции. Если же будет мало суммарной мощи во время пробы — просто ее нужно увеличивать. Конкретное значение зависит от конкретного места съемки и установленной в камере диафрагмы.
А вот с количеством и частотой немного сложнее. Есть такая простая формула:
Выдержка камеры = Количество импульсов / Частота (Гц)
Немного напряжем знания за третий класс и получим две другие точки отсчета:
Количество импульсов = Выдержка камеры х Частота (Гц)
и
Частота (Гц) = Количество импульсов / Выдержка камеры
Все, больше объяснять ничего не нужно!… 😉
Ну ладно, поясню..))
Частота — это величина, которая отвечает за «скорость» стробоскопа, именно частоту «мерцания», извините за тавтологию. 1 Гц — вспышка ДОЛЖНА срабатывать 1 раз в секунду, 2 Гц — 2 раза в секунду, 5 Гц — 5 раз, 20 Гц — 20 раз, 100 Гц — 100 раз. ЗА СЕКУНДУ. ДОЛЖНА — но не обязательно БУДЕТ, потому что…
Количество импульсов задает фотограф при установке.
Т.е., если поставить, например, количество 6 и частоту 1 Гц, то вспышка будет мигать 1 раз в секунду 6 раз — 6 секунд на «отрабатывание». А если поставить количество 6 и частоту 12 Гц, то вспышка мигнет 6 раз за… правильно — 1/2 секунды! Одно количество с одной мощностью — но за разное время! А что такое «время» для фотографа и экспозиции? Наша выдержка!..))
Именно поэтому при работе со вспышкой в режиме «стробоскопа» (Multi/Repeat) нужно помнить, что все три величины — выдержка, количество импульсов и частота — совершенно взаимосвязанные параметры. Поэтому я и привел формулы выше для понимания, как эта связь происходит.
Вот смотрите: если выставить выдержку в фотоаппарате, например, 2 секунды, то что мы получим в результате с той парой вариантов установок, которые я привел выше?
- количество 6 и частота 1 Гц — вспышка успеет «моргнуть» 2 раза и камера закончит снимать;
- количество 6 и частота 12 Гц — вспышка «моргнет» 6 раз за первые полсекунды, а остальные полторы секунды камера будет экспонировать без вспышки.
Попробуйте посчитать, какую частоту нужно выставить при выдержке 2 сек, чтобы вспышка «мигала» 6 раз равномерно в течение всего этого времени?
Правильный ответ
6 / 2 = 3 Гц — три вспышки в секунду 😉
Математика, конечно, очень сложная — но, надеюсь, вполне по силу всем фотографам, не смотря на тип образования..))
Возвращаемся к игроку в пул.
Весь световой сетап готов, теперь можно приступать к пробным кадрам, чтобы понять, какие установки стробоскопа выбрать. После нескольких тестов с разными значениями было определено, что частота 20 Гц самая оптимальная для скорости полета — при таком значении шары в кадре получаются достаточно близко друг к другу, но, тем не менее, не «сливаются» в непонятный комок. После этого нужно было прикинуть, а сколько именно хотелось бы «фантомов» летящего шара — если сделать 2-3 штуки, то это мало, если 50-60- то это слишком много… Еще несколько тестов — и была выбрана цифра 12 — «дорожка» из дюжины вполне эффектно смотрелась в кадрах.
Теперь осталось вычислить нужную выдержку: 12/20=0.6 сек. Решили остановиться на значении 1 сек, чтобы вспышка однозначно успела сделать все 12 импульсов, остальные 0.4 сек не критичны. Камера, само собой, в мануальном режиме — опять выключаются вспышки и подбирается диафрагма для выдержки 1 сек, чтобы задний план был проэкспонирован корректно — тут получилось f/13.
Затем вспышки включаются — и игра пошла!
Похожие статьи
